В Исландию быстро и дешево: моя версия путешествия — часть 2

Продолжаю рассказ про короткое и недорогое путешествие зимой в Исландию. Первая часть — здесь.

День 2.
Просыпаемся уже в Рейкьявике. Умываюсь, легкий запах серы и яиц от горячей воды — я скучал! Завтракаем купленной в Риге едой, не забываем про парковку: я оплатил час с 9 до 10 утра за 100 рублей, этого хватит, чтобы собраться, загрузиться и даже чуток прогуляться по городу. Основательное брожение по Рейкьявику оставляем на последний день перед вечерним вылетом, а сейчас — ехать по трассе №1 на юго-восток.

Будете в Исландии — абсолютно каждое утро перед выездом заходите на сайт Road.is — дороги Исландии, там отображены все погодные перекрытия, скорость ветра, состояние дорог и температура. Из-за сильного ветра еще ночью трасса была закрыта, однако к утру ветер стих, и путь был свободен.

Нам в этой поездке достался новенький Hyundai i30 в максимальной комплектации: и обогревы всего, и большущий экран мультимедийки, но самый кайф — активный круиз и удержание в полосе. Очень помогало не уставать за рулем. Расход за всю поездку вышел вполне обычным, около 6.5-7 литров на сотню. Все машины во всех прокатных компаниях зимой на шипованной резине, что немаловажно здесь.

Трасса №1 — это когда ты смотришь то направо, то налево, и останавливаешься каждые несколько километров, чтобы сделать фото. 

Вот местные лошадки с прекрасной шевелюрой:

А вот водопад во Сельяландсфосс. Летом можно пройти по тропинке за ним, но зимой все замерзшее:

Один из самых популярных в стране водопадов — Скогафосс. Не забудьте дождевик, если собираетесь подойти поближе:)

Из интересных особенностей этого местечка: от береговой линии, отступившей дальше в море (сейчас она находится на расстоянии 5 км от водопада), на её прежнем месте на протяжении сотни километров остались утёсы, создающие вместе с несколькими горными вершинами чёткую границу между старым океанским дном и горной местностью Исландии, параллельную нынешней береговой линии. Именно с такого обрыва высотой 60 метров и падает вода. 

Кстати, справа от водопада есть лесенка наверх, в гору. Рекомендую не полениться, и подняться наверх, оттуда открывается хороший вид.

Насмотревшись на водопады, решили на обратном пути заскочить в одну из термальных лагун, которая находится сразу за тем самым вулканом с труднопроизносимым называнием — Эйяфьядлайёкюдль. Координаты местечка: 63.558911,-19.625187

Однако, пешком туда идти около километра по каменистому треку, собрались плавать, но еще не решились — лучше взять вещи с собой, чтобы не мотаться к машине снова.

Во время моей прошлой поездки нам удалось искупаться там, в сентябре температура воды была около 30-35 градусов. Но в феврале из-за холодного воздуха и сильного ветра, вода с поверхности слишком быстро остывает, на мои ощущения она была не выше 20 градусов, поэтому лезть в воду мы не стали.
Нагулявшись и проехав за день в общем счете около 250км, мы приезжаем в городок Хелла, закупаемся едой и вселяемся в гостиницу отдыхать. Красивое выдалось местечко:

Очень часто при гостиницах и отелях в Исландии встречаются «хот топы» — маленькие открытые бассейны с горячей водой, размякаться в них после длинного дня очень приятно.

День 3.
В программе сегодняшнего дня — ехать дальше по шоссе №1 на восток, и посмотреть на самые популярные места: черные пляжи, скалы «пальцы дьявола» и деревушку Вик с церковью на холме.
До сих пор поражаюсь, как в таком маленьком острове (буквально три сотни километров в длину) умещается такое климатическое разнообразие. Едешь по первому шоссе, и буквально за час дороги погода меняется на сезон: в одном месте +7, зелень, совсем нет снега и текут ручьи, а затем из ниоткуда возникает метель, ураганный ветер в 40м/с, сугробы и мороз.
В этот день мы как раз въехали сначала в «теплую» часть — снега не было вовсе, а в воздухе чуялась весна и конский навоз.

Через несколько километров после водопада Скогафосс справа от шоссе будет большая автостоянка с кучей машин и автобусов, от которой идет протоптанная широкая тропа в сторону пляжа, скрываясь за горизонт. Это дорога в 4 километра к остаткам самолета, который потихоньку растворяется в песке под ногами туристов. В прошлый раз мы решили пройти эти 4 километра в одну сторону, чтобы увидеть кусок фюзеляжа среди черных песков:

Так выглядел самолет в 2015 году

Но в этот раз, зимой и при сильном ветре шагать 8 километров уже не было желания. Да и судя по десяткам машин, удовольствия от просмотра было бы мало.
На самый известный пляж острова можно посмотреть с нескольких ракурсов. 
Первый — мыс Дюрхалай. Это небольшой полуостров с живописными видами, маяком и выступающей в море большой аркой из вулканических пород. Но в этот раз, видимо из-за сильного ветра, или по какой-то другой причине, дорога к маяку была закрыта, оставалось лишь довольствоваться видами прибрежной полосы.


Так выглядел мыс в 2015

Второй — приехать непосредственно на сам пляж, для этого нужно проехать еще 20 километров и свернуть по указателям Reynisfjara Beach с главного шоссе.

Место очень популярное, поэтому днем здесь толпы народу. Хотите сделать классный кадр, приезжайте на рассвете, закате или ночью Будет лучше:) 

Именно в этом месте мне внезапно поплохело, и я решил выпить горячего бульончика хоть где-нибудь. В одном единственном кафе прямо перед барной стойкой была кастрюля с половником и тарелки — наливай себе сам. Налил, иду на кассу, даю карту и потом сажусь есть. В общем, у меня для вас, мои читатели, есть две новости:
первая: я съел тарелку самого вкусного в своей жизни бараньего бульона с большими кусками мяса и ароматным хлебом, который мигом меня привел в отличное состояние.
вторая новость: это стоило для меня 1010 рублей. За одну тарелку супа, больше ничего.

довольный я

После вкусных и дорогих новостей едем дальше. Буквально за горой через несколько минут езды от черного пляжа расположилась деревушка Вик. 

Если летом она выглядела так:

То зимой был вид такой:

Заправились (222 кроны или 120р или 1.6 евро за литр), и поехали через гигантские лавовые поля к месту нашей следующей ночевки — деревушку Калфафель. Ясное небо вечером в Исландии — хороший знак, можно попытаться увидеть северное сияние. 
Выхожу ближе к ночи из домика, делаю кадр. Есть:

Окей, зову ребят, садимся на авто, чтобы отъехать чуть подальше от света и гор, закрывавших обзор, чтобы насладиться зрелищем. Правда я, сделав этот кадр, наслаждался видом уже из теплой машины.

Наснимались вдоволь, да поехали домой, купаться и спать.

День 4.
Сегодня у нас в плане очень насыщенный день: впереди длинный переезд от жилья до ледниковой лагуны, а затем до следующего жилья — 450 километров. Выезжаем до рассвета, чтобы приехать как раз на восход солнца к лагуне. В это время там не должно быть кучи туристов, и должен быть красивый свет. 
Минус быть единственным водителем в поездке — нет возможности снимать красоты, пока едешь за рулем.

Но рассказать есть о чем: шоссе проходит между теплым океаном с одной стороны и холодным гигантским ледником с другой, и между ними возникает мощнейший перенос воздушной массы. Постоянный, нескончаемый ветер в 40м\с накреняет авто, и поднимает снежную массу с ледника, уменьшая видимость до пары метров вперед. Такие струи образуются над языками ледника, поэтому они шириной не больше пары сотен метров, однако это очень напряженное расстояние — аж руки потеют на руле. Приходится всматриваться вперед в поисках разметки на дороге, порою не видно ничего дальше капота, но останавливаться нельзя, нужно ехать.

Доезжаем до ледниковой лагуны Йёкюльсаурлоун.

Удивительное место в котором точно стоит побывать и, по возможности, не раз. Если повезёт с погодой голубые айсберги предстанут во всей красе.

Кстати, будьте осторожны с чайками. Они озабочены охраной птенцов и без колебаний атакуют если подойдёте слишком близко.
Сейчас лагуна находится в полутора километрах от океанского берега и занимает площадь около 18 км². Площадь лагуны увеличилась в четыре раза с 1970-го года.

С берега Йёкюльсаурлоуна открывается потрясающий вид на ледяную шапку, которая представляет собой обширный купол из льда, поднимающийся на высоту в километр. Лагуна начала развиваться примерно 60 лет назад, когда вся поверхность была в 250 метрах от берега океана и трех километрах от ледника. Еще в прошлом веке край ледника находился непосредственно в океане и от него иногда откалывались айсберги. Однако, он начал быстро уходить на сушу и с каждым годом оставлял глубокие ущелья там, где он отступал. Ущелья начали заполняться талой водой. Лагуна — самая низкая точка Исландии, её дно на 200 метров ниже уровня моря.
Судя по тому, с какой скоростью ледник отступает, а лагуна формируется, можно утверждать, что в ближайшем будущем здесь образуется фьорд.

Соврем рядом, на океанские пляжи приливом выбрасывает гигантские куски льда, которые поражают своим цветом и прозрачностью. Не зря местечко называется Diamond Beach. Льдины сияют на солнце, как алмазы. Увы, никакая камера этого не сможет передать.

Нагулявшись вдоволь, садимся в авто, чтобы проехать 350км обратно, в сторону Рейкьявика, в наше последнее место ночевки на этом острове.

День 5.

Последний день в Исландии — не значит самый пустой и быстрый. 
Вылет в Ригу у нас вечером, поэтому есть время, чтобы съездить в парк гейзеров, взглянуть на красивый водопад Гульфосс, а затем вернуться в Рейкьявик, чтобы побродить по улочкам, купить сувениров, отправиться открытки, и уже затем поехать в аэропорт, сдать машину и улететь.
Доезжаем с утра за часок до Гульфосса, но вот посмотреть толком его не возможно. Ветер сбивает с ног, и дует он как раз со стороны водопада! Стоять не возможно. Делаем пару кадров, и через 30 секунд уже несемся греться обратно.


Из-за ветра стоять к водопаду можно лишь спиной

Летом водопад все же выглядит эпичнее:

В пяти километрах от водопада расположился парк гейзеров. Вообще, гейзер — это исландское слово, самый известный гейзер в мире так и называется — Гейсир. Однако сейчас он уже не извергается активно. Зато рядом есть малыш Строккур, который фонтанирует кипятком на 10-15 метров вверх каждые 5-7 минут.

Застали три извержения, понюхали запах тухлых яиц и серы, да поехали в Рейкьявик.

А теперь разберемся с ценами:

Все цены на четверых:
Дорога до риги и обратно (бензин, зеленая карта на авто):
Аренда автомобиля — 12437р
Страховка на автомобиль: 4575р
Парковка в Риге — 724р
Парковка в Рейкьявике — 110р
Парковка на водопаде — 390р
Отель в Риге- 5742р
Отель 1 — 11789
Отель 2 — 13700
Отель 3 — 14911
Отель 4 — 8983
заправка 1 — 3680р
Заправка 2 — 4750р
заправка 3 — 2480р

Итого выходит: 84270р, или 21067 рублей.

К этой сумме добавляется:

Еда, привезенная с собой из России — 1000р
Стоимость перелета — 5946р (оплатил милями)
Покупка в супермаркетах Исландии — 1100р
Кафе в Исландии — 2100р, из них половина — тот самый супчик :’(

Итого за всю поездку от дома до дома примерно ушло 31213 рублей, или 25тыс.р. в моем случае, так как я сэкономил на авиабилетах, потратив мили.

Вместо итога
На самом деле, плюс езды в Исландию зимой — это цены. Они ниже на все: билеты, прокат, жилье. Зимой в разы меньше людей, и нет нужды бронировать что-либо за полгода (а то и больше) вперед.
Из минусов — кроме снега и холода — недоступность некоторых мест, отсутствие бескрайних зеленых полей, а также больший дискомфорт из-за большого количества теплой одежды.
Зимой — северные сияния, летом — белые ночи. Как по мне, золотой серединой будет середина весны (уже тепло, нет снега, но еще нет белых ночей, и можно застать даже сияние), или начало осени.